En Castelvetro di Modena, un pueblo en la cima de una colina, se bailaba en las calles. Era mediados de septiembre, y los asistentes a la fiesta anual de la Sagra dell’Uva, o Festival de la Uva, se encontraban allí. Por toda la región de Emilia-Romaña , en el norte de Italia , los viticultores recolectaban, prensaban y fermentaban la última cosecha de Lambrusco, un vino espumoso predominantemente tinto que se produce allí desde hace siglos.
Esa noche, en Castelvetro, las filas para entrar a los bares serpenteaban entre la multitud de bailarines en la plaza principal. Un DJ ponía música a todo volumen desde las escaleras del ayuntamiento mientras la luz de una bola de discoteca gigante iluminaba a la multitud.
Había venido a Italia para reunirme con un grupo de vinicultores que están cambiando la reputación internacional del Lambrusco. Fuera de Italia, la idea de que este vino merezca ser celebrado puede resultar sorprendente. A finales de los años 60, Riunite, una cooperativa vinícola, comenzó a exportar una versión de la bebida, de color rojo oscuro y muy dulce. El Lambrusco se convirtió en sinónimo de esa bebida empalagosa, que no se parecía en nada al Lambrusco refrescante, seco y crujiente que bebían los italianos.
Pero el mundo está despertando a la realidad. El Lambrusco ya está presente en las cartas de restaurantes y vinotecas desde Londres hasta Los Ángeles, y cuenta con grandes exponentes. La marca de vinos de Cameron Diaz, Avaline, incluye un Lambrusco producido en Emilia-Romaña.
Mi viaje en coche por la región fue organizado por Matteo Della Grazia, miembro destacado de Travel + Leisure y de Fuoritinerario–Descubre tu Italia. Comenzó en Opera02 , una productora de vino y vinagre a pocos kilómetros de Castelvetro. Extendida sobre 17 hectáreas de ondulantes colinas salpicadas de casas de campo, la finca cuenta con un B&B de ocho habitaciones en el centro, ubicado en un granero reformado. Nada más entrar, me cautivó el potente aroma a uvas en fermentación; no de vino, sino de cientos de barriles de vinagre balsámico con certificación DOP, que maduraban en un desván acristalado junto al vestíbulo.
Conocí al dueño, Mattia Montanari, en la terraza con vistas a sus campos. Se especializa en una uva llamada Grasparossa, una de las 13 variedades cultivadas de Lambrusco. Su nombre significa «tallo rojo», y bajo nosotros, olas de color carmesí bañaban las vides a medida que se oscurecían con sus colores otoñales.
Montanari, criado en Castelvetro, no proviene de una familia de viticultores (sus padres trabajaban en el sector inmobiliario). Su pasión por el Lambrusco y su frustración por el desprecio que recibía en el extranjero lo impulsaron a emprender. «Me sentí mal», dijo. «Conocía el auténtico Lambrusco y quería mostrarlo».
Comenzó su viñedo en 2002 con 4 hectáreas, todas cultivadas orgánicamente, y con el paso de los años fue ampliándolo poco a poco. Abrió el hotel hace aproximadamente una década para atraer a más turistas y dar a conocer sus vinos. Actualmente produce 70.000 botellas al año, de las cuales aproximadamente el 75 % se vende a Estados Unidos.
Parte del atractivo del Lambrusco, dijo, reside en su versatilidad. Se usa principalmente para tintos espumosos oscuros, pero también está disponible en blanco y rosado, y puede ser muy seco o afrutado y aromático. «Se puede disfrutar de una comida completa solo con Lambrusco», dijo. Mientras charlábamos, abrió una botella y nos sirvió un par de copas. El color era profundo y oscuro, el tipo de tono que asocio con los tintos fuertes. Pero este era fresco y efervescente, con burbujas suaves, taninos sedosos y sutiles notas de cereza y arándano. Era lo suficientemente ligero como para servir como aperitivo, pero su acidez purificadora funcionaría igual de bien con la carne. En otras palabras, era increíblemente fácil de beber.
A continuación, conduje 40 minutos hacia el norte, adentrándome en las llanuras del valle del Po, donde conocí a Cecilia Paltrinieri, viticultora de cuarta generación, de veintitantos años. El viñedo de su familia, Cantina Paltrinieri , fue fundado por su bisabuelo, quien elaboraba vino por placer. También construyó los elegantes edificios de ladrillo rojo que rodean la bodega donde hoy se elabora el vino. Tras un recorrido por el viñedo, incluyendo las imponentes cubas de acero donde comenzaba a fermentar la cosecha reciente, nos sentamos en la sala de catas.
Le pedí a Paltrinieri que explicara la creciente popularidad del Lambrusco. «Estamos viendo una gran tendencia hacia los vinos fáciles y un alejamiento de los vinos ricos y complejos», dijo. «Por eso tanta gente ha estado bebiendo rosado pálido». Sacó una botella de Radice, uno de sus Lambruscos rosados. Elaborado con una uva llamada Lambrusco di Sorbara, que crece en las llanuras entre los ríos Secchia y Panaro, es ligeramente ácido y tiene toques de naranja y ruibarbo. Al fermentar en botella con levadura natural, también tiene ese toque terroso que tanto aprecian los amantes del vino natural. Con su tapón de acero y su textura ligeramente turbia, encajaría a la perfección en cualquier vinoteca de Brooklyn.
A medida que el Lambrusco ha crecido en todo el mundo, cada vez más vinicultores de Emilia-Romaña han convertido sus viñedos en destinos de moda. Una tarde, visité la Cantina Ventiventi , inaugurada en 2018 por Vittorio Razzaboni y sus tres hijos, Riccardo, Andrea y Tommaso. Los Razzaboni atraen a los visitantes con su moderna arquitectura contemporánea: el edificio principal del viñedo es una caja de cristal modernista rodeada de piscinas geométricas de inspiración japonesa y una cascada, donde se puede disfrutar de una refrescante copa de Lambrusco en una de las sillas burbuja que salpican el patio. En el interior, el espacio para eventos (y restaurante ocasional) está presidido por un enorme oso de peluche rojo.
Iba de camino al Relais Roncolo 1888 , un hotel con viñedos en el extremo opuesto del espectro del diseño. Forma parte de la finca Tenuta di Roncolo de 320 acres, en las faldas de los Apeninos, que data del siglo XV. En 2015, la compraron Julia Prestia, una exfinanciera vienesa, y su marido siciliano, Giuseppe. La pareja se dedicó a renovar la villa y las dependencias del siglo XIX de la finca, convirtiéndolas en un suntuoso hotel que combina toques originales como techos con frescos y muebles italianos de mediados de siglo. Mi habitación, decorada en tonos seta, daba a un pasillo cubierto con su papel pintado original, que representaba una batalla naval con aguas turbulentas, barcos llenos de marineros belicosos y, al fondo, un paisaje oscuro de ruinas antiguas.
La tarde de mi llegada, caminé por el largo camino de entrada bordeado de cipreses hacia la bodega para encontrarme con Prestia y el gerente de experiencia del viñedo, Vittorio Baghi. Al entrar, pasamos por un patio cubierto donde varios miembros del equipo de Prestia introducían uvas recién cosechadas en una exprimidora. Los antiguos propietarios de la finca comenzaron a elaborar vino allí en la década de 1970, y para la década de 1980, la botella insignia era un Lambrusco tinto intenso llamado Rubino del Cerro. Todavía se elabora hoy en día, junto con una impresionante variedad de otras variedades, incluyendo elegantes blancos con el burbujeo de las galletas del champán.
Prestia ha adoptado un enfoque emprendedor para encontrar un nuevo público para sus vinos. En un momento dado, abrió una botella de Lambrusco espumoso que, según ella, es su forma de «aprovechar la tendencia del rosado». Espera que sea una puerta de entrada al mundo del Lambrusco para quienes nunca lo han probado. «Eso es lo divertido», dijo. «No es una sola cosa. Es un espectro muy amplio».
Durante la siguiente hora, Baghi sirvió botella tras botella hasta que hubo una docena dispuestas sobre la mesa, cada una con una expresión sutilmente distinta. Al terminar la cata, Prestia se ofreció a llevarme de vuelta al hotel. Pero tenía la cabeza tan nublada como el Lambrusco fermentado en botella que acababa de beber. Necesitaba caminar.
Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de junio de 2025 de Travel + Leisure bajo el título “Renacimiento italiano”.
Por Simon Willis colabora con Travel + Leisure. Para la revista, ha viajado por Europa, Asia y Latinoamérica. Particularmente atraído por los lugares remotos, ha escrito artículos sobre la Patagonia, Laos y el Océano Antártico, entre otros destinos.
