Los entendidos en vinos tienen fama de ser mayoritariamente blancos, masculinos y europeos, por lo que la idea de un mundo negro del vino puede parecer novedosa o incluso improbable.
La industria vinícola estadounidense no ha ayudado en este sentido. Ha sido especialmente criticada por ignorar a los consumidores de color, por permitir el racismo en los lugares de trabajo del vino y por querer, en palabras de la periodista negra pionera en el sector del vino Dorothy Gaiter, mantener “su imagen curada de club exclusivo”.
Al mismo tiempo, tenemos una visión limitada de la historia del vino, que ha enfatizado la importancia de los países y pueblos europeos (en particular, los franceses). Cuando, en cambio, observamos la historia del colonialismo en el vino moderno, resulta evidente que en su creación han participado muchos tipos diferentes de personas. Para una industria que está tratando de volverse más inclusiva, tener una visión franca de la historia es un paso necesario.
Si existe un “padre” del vino estadounidense, ese es el expresidente y padre fundador de la nación, Thomas Jefferson, un conocido amante de los vinos franceses que experimentó con la plantación de muchos tipos de vides en su plantación de 2000 hectáreas de Monticello, en Virginia. En la actualidad, la industria vinícola de ese estado suele mencionar a Jefferson en los materiales promocionales, lo que le da fama y credibilidad por asociación con los viñedos de la actualidad.
Hay varias ironías en esta narración. Una de ellas es que no hay ningún linaje entre Jefferson y los viñedos modernos: Jefferson no logró elaborar vino con sus uvas y, de hecho, la industria actual de Virginia tiene orígenes en el siglo XX. En segundo lugar, si bien Jefferson proporcionó el plan y el capital para los viñedos y se consideraba un granjero, la mayor parte del trabajo agrícola en su finca lo llevaban a cabo los cientos de personas que esclavizó.
Por lo tanto, los negros estuvieron íntimamente involucrados en los primeros intentos de cultivar uvas en Virginia y probablemente desarrollaron conocimientos en el cultivo de la uva. La historia fue similar en todo el nuevo mundo del vino en los siglos XVIII y XIX, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina, aunque el término “nuevo mundo” recién comenzó a usarse para categorizar a los productores de vino en la segunda mitad del siglo XX.
“Viejo Mundo” y “Nuevo Mundo”
Para algunos profesionales del vino, se trata de una categoría puramente geográfica, que significa “no europeo”, pero para otros es un término peyorativo, que significa “producto de producción en masa y sin refinar”. Para quitarse de encima la idea de que estos países productores son advenedizos atrevidos, algunas organizaciones vitivinícolas han “cancelado” el término.
El Tribunal de Maestros Sommeliers de Estados Unidos, en un esfuerzo por ser más inclusivo después de varios escándalos no relacionados con trampas en exámenes y graves acusaciones de agresión sexual, eliminó el término “nuevo mundo” de sus exámenes de certificación de vinos a fines de 2023.
Sin embargo, el término en realidad es la clave para reconocer el papel de los pueblos no europeos en la historia del vino. Como muestro en mi libro, Imperial Wine , todos estos productores del nuevo mundo fueron creados como proyectos imperiales europeos. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los colonos europeos plantaron rápidamente vides en tierras de ultramar que conquistaron: los españoles en lo que hoy es Perú, México, Chile y California; los holandeses y más tarde los británicos, en Sudáfrica; y los británicos en Australia, Nueva Zelanda y el este de América del Norte.
Thomas Jefferson no fue un profeta solitario del vino, sino más bien un ejemplo típico de los colonos europeos caballerosos que disfrutaban de la experimentación hortícola y veían el vino como un indicador de progreso y civilización. Solo cuando comparamos Virginia con otras colonias británicas vemos los puntos en común en cuanto a los acuerdos sobre la tierra y el trabajo, y la prevalencia del cultivo de la vid como actividad colonial.
Sabemos que el trabajo forzoso era uno de esos factores comunes gracias al trabajo de varios académicos que han demostrado cómo las misiones católicas explotaban el trabajo de los pueblos indígenas en Perú y California, respectivamente, y de otros que han mostrado los efectos nefastos y de largo plazo de la explotación laboral en las explotaciones vitivinícolas sudafricanas. Aunque la población de Sudáfrica es negra en un 80%, solo un pequeño porcentaje de sus bodegas (y tierras) son propiedad de negros.
Hablando en serio sobre el vino
Saber cuán central fue el colonialismo y el trabajo forzado en la historia del vino nos ayuda a entender las desigualdades socioeconómicas que persisten hasta el día de hoy y su impacto en los mercados de consumo. Si los trabajadores negros esclavizados de Jefferson cultivaban uvas en el siglo XVIII, al igual que los indígenas estadounidenses trabajaban en las misiones franciscanas en lo que hoy es California, tenemos evidencia de la larga y profunda asociación que los estadounidenses de color tienen con el vino.
Sin este contexto histórico global, los amantes del vino negros podrían parecer unos advenedizos que adoptan (o incluso imitan) una cultura que no tiene cabida en la historia negra. Después de todo, en Estados Unidos, se estima que solo el 1% de las bodegas son propiedad de negros; la profesora Monique Bell, autora del informe Terroir Noir de 2021 , cita a Woburn Winery en Virginia como la primera bodega propiedad de negros en el país, que abrió sus puertas en 1940.
Si esto es “reescribir” la historia del vino, no es nada nuevo: los franceses lo vienen haciendo desde hace más de un siglo. Para muchos lectores, Francia podría ser el país que más se asocia con el vino. Después de todo, Francia es el segundo mayor productor de vino en volumen después de Italia, y el vino tiene un papel destacado en la cultura gastronómica y las exportaciones francesas.
Sin embargo, como han demostrado numerosos historiadores, la reputación de Francia como el principal productor de vino no se ha producido por casualidad, sino gracias a muchos intentos deliberados de productores, asociaciones comerciales y gobiernos de presentar el vino francés como representativo de la propia Francia. Esto se ha logrado aprovechando ciertos aspectos de la historia del vino francés y restando importancia a otros.
Lo mismo puede decirse de la historia del vino en muchos países. Podemos optar por centrarnos en las personas que iniciaron las viñas e ignorar a quienes trabajaron en ellas. Pero si hacemos lo contrario, reconociendo la historia colonial del vino, obtenemos una comprensión mucho más amplia, más inclusiva y más precisa de quién “pertenece” al mundo del vino.
Por Jennifer Regan-Lefebvre. Profesor de Historia, Trinity College
Fuente: theconversation.com
