Felton Road no es la primera vez que se habla de vinos finos. Es uno de los principales productores de Central Otago y sus vinos orgánicos y biodinámicos alcanzan precios impresionantes a nivel mundial.
Felton Road , uno de los pocos productores que elabora Pinot Noir exclusivamente de Bannockburn, la última IG de Nueva Zelanda, que se convirtió en región protegida el 1 de febrero de 2022, también elabora Chardonnay y Riesling de primera calidad a partir de tres viñedos en este codiciado lugar de la Isla Sur.
Para dar una idea aproximada del precio de la botella en las exportaciones, el comerciante de vinos londinense Lea & Sandeman actualmente tiene en stock las cosechas 2021, 2022 y 2023 de Bannockburn Pinot Noir de Felton Road por entre £ 45,99 y £ 57,95 por botella, mientras que en Lay & Wheeler las botellas de su Pinot Noir Block 5 están listadas por alrededor de £ 84.
Así, los asistentes a Pinot Noir Nueva Zelanda 2025 se sorprendieron al escuchar que Felton Road pretende tomar una nueva dirección, no en términos de su estilo de elaboración de vino, sino en categorización.
“Todo el concepto de buen vino se basa en el esnobismo de los precios excesivos”, declaró el propietario y viticultor de Felton Road, Nigel Greening, durante una mesa redonda en la conferencia sobre Pinot celebrada en Christchurch entre el 11 y el 13 de febrero.
A partir de ahora, añadió, Felton Road “se siente incómoda al pertenecer a la esfera del buen vino”.
¿Qué tiene de malo la delicia?
Greening enfatizó que quiere que Felton Road adopte una política de “inclusión”.
“Necesitamos abandonar la exclusividad y abrazar la inclusividad”, dijo, aplicando este mantra al envejecimiento de los vinos, al lenguaje utilizado para comunicar sobre el vino y a las distintas certificaciones a las que aspiran los productores, entre otras cosas.
“El esnobismo inherente al buen vino sostiene que hay que envejecerlo”, dijo Greening. “¿Por qué? La gente no debería tener que tener bodegas para poder disfrutar de un buen vino. En lugar de esperar 10 años, ¿por qué no beberlo esta noche? ¿Qué tiene de malo el sabor delicioso ahora?”
También reconoció que “estamos perdiendo la tribu con la que nos sentíamos cómodos” y que necesitamos “comenzar a hablar el idioma de nuestros futuros consumidores”, lo que requiere abandonar la “tediosa pretenciosidad” que a menudo rodea el vocabulario del buen vino.
Parte de esto implica que la industria reduzca el énfasis en las puntuaciones de los críticos, que según Greening “son vallas cuando lo que realmente necesitamos son puertas…”
El viticultor le dijo anteriormente a Uncorked que las puntuaciones de los críticos “han jugado un papel importante en la construcción de nuestro negocio y nuestra reputación global, por lo que estamos agradecidos, pero no en deuda. Nunca han influido en lo que hacemos”.
Sentido común y ciencia
Además, Greening criticó los obstáculos que deben superar los productores para lograr certificaciones sustentables y pidió una nueva solución.
“Ni lo orgánico ni lo biodinámico son inclusivos porque hay que adaptarse para poder entrar”, dijo. Felton Road seguramente lo sabe, ya que ha sido orgánico y biodinámico en sus tres viñedos de Bannockburn desde 2005, y cuenta con la certificación Demeter desde 2009.
En cambio, Greening prefiere el término más amplio de “viticultura regenerativa”, ya que es una idea que “abarca la flexibilidad”.
“En Felton Road seguimos trabajando con productos orgánicos, no porque creamos que todos los aerosoles son malos”, afirmó, “sino porque todavía no tenemos una alternativa creíble que tenga sentido para los consumidores. Un sombrero imperfecto es mejor que ninguno”.
Describe la agricultura orgánica como un “sistema basado en insumos”, en comparación con la viticultura regenerativa, que funciona con un “sistema basado en resultados”. Sin embargo, no está a favor de establecer una certificación “regenerativa” oficial para Nueva Zelanda.
“No quiero más certificaciones”, dijo. “Creo que podemos lograrlo [elaborar un gran vino] simplemente con sentido común y ciencia”.
Nuevas viñas
En cuanto a la ciencia, Greening reveló que, cuando se encargan nuevas viñas, Felton Road “le da al vivero algunas tierras de nuestros propios viñedos. Inoculan las tierras del vivero con eso, para que las plantas crezcan en la tierra a la que finalmente serán trasladadas”.
Describió el método como “darles a las vides el código de acceso a Internet antes de que se instalen”.
Debido a la acción sísmica histórica y los terremotos resultantes en Nueva Zelanda, el país es una mezcla de suelos que van desde gravas aluviales hasta piedra caliza, arcilla, loess y esquisto, lo que permite una impresionante diversidad de sus Pinots en las subregiones con carácter del país.
“Hay un zumbido sísmico en este país que nunca se detiene”, dijo el viticultor Jeff Sinnott, quien también es miembro del Tuku Māori Winemakers Collective. Y junto con este zumbido hay un murmullo palpable entre sus enólogos que se esfuerzan por hacer un “vino vivo” que exprese el verdadero mosaico del terroir de Nueva Zelanda.
Este podría ser el momento para que Nueva Zelanda se redefina y se deshaga de las definiciones restrictivas de vino fino. O, como dijo otro de los oradores del panel, el presentador de televisión británico y columnista de vinos, Olly Smith: “Creo que lo que tenemos con el Pinot de Nueva Zelanda es la oportunidad de hacer que el vino fino sea ‘divertido’”.
Por: Sarah Neish
