A veces, Uwe Lange y Marco Pfliehinger se reúnen a las cuatro de la mañana para preparar preparados como, por ejemplo, sílice córnea. Luego, los enólogos remueven el agua tibia de lluvia o de manantial con un cepillo o con la mano. Primero se gira la escoba hacia la derecha y se dinamiza el agua. «Hay que pensar mucho en ello», explica Lange. Se levanta un embudo y aspira fuerzas, luego la escoba se mueve en la otra dirección, el orden se rompe, surge el caos, luego nuevamente el orden y un embudo. Esto se repite una y otra vez hasta que el agua muestra cada vez menos resistencia y “finalmente se rinde”. A medida que va apareciendo luz, los colores del cielo cambian y los pájaros cantan. “Esto es hermoso. Me gusta el despertar del mundo”, afirma Uwe Lange, que desde 2015 dirige junto con Marco Pfliehinger la bodega Forgeurac en Kraichgau.
En la viticultura biodinámica, los guijarros de cuerno se plantan inicialmente en la época de floración de las vides, en primavera. Algunos viticultores utilizan máquinas para ello, pero para el dúo eso es imposible: «La propia energía es importante», explica Lange. lleva más de 15 años creciendo ocupada en el asunto. El principio se aplica a todo lo que hacen: todo o nada. “Muchos enólogos no creen realmente en los principios humanísticos de la biodinámica. Pero si la biodinámica se practica correctamente, cambia la vida”, afirma Pfliehinger. «Dejas de pensar tan materialmente». Los enólogos producen vinos que son como ellos: idiosincrásicos y voluminosos. «No somos los tipos modernos que cuentan grandes historias», dice Lange, a quien no le cuesta asumir el papel de outsiders: «Estamos muy alejados de la corriente principal y eso está bien para nosotros, mantenemos su actitud consistente y». naturaleza testaruda También pone el espejo delante de una escena vinícola en la que “se dice mucho bla, bla y muchas cosas no se entienden del todo”.
«No somos esos tipos modernos que cuentan grandes historias», dice Lange.
Uwe Lange, nacido en 1973, llegó al vino por un desvío; proviene de una familia de músicos. Aprendió a tocar el violonchelo durante mucho tiempo, pero no le interesaba “tocar lo que alguien anotaba”. Prefirió centrarse en el jazz, aprendió a tocar el contrabajo, estudió música y pronto estuvo en el escenario con músicos de renombre. «Simplemente funcionó», dice. No tuvo que esforzarse para pasar a primer plano. Era un “acompañante nato” y nunca un “desenfrenado”: “Siempre me gustó hacer quedar bien a los demás”.
Pero la vida de un artista también era agotadora: los días de gira a menudo consistían en una larga espera hasta una actuación nocturna en la que había que darlo todo. A pesar del éxito, Lange sintió que “no pertenezco allí. No tomé la decisión por la música por mi cuenta.» Sin embargo, con el vino fue completamente diferente: visitó muchas bodegas y trabajó con ellas durante un tiempo, siendo curioso y rápido para inspirar. Completó su aprendizaje como enólogo con Gert Bernhart en Silence y en 2005, a la edad de 32 años, comenzó a estudiar en Geisenheim.
Allí también conoció a Marco Pfliehinger, que estaba realizando su doctorado en la universidad sobre la influencia de las condiciones vitícolas y climáticas en la formación del “tono de envejecimiento atípico” en el vino. El estudiante de doctorado, nacido en 1972, era uno de los expertos en suelos de la universidad. Pronto surgió la idea de “producir juntos vinos de terroir alemanes”: debían crecer en suelos calcáreos con un alto contenido de hierro, como en las famosas Côtes de Nuits de Borgoña. El representante del terruño comenzó a buscar persistentemente lugares adecuados para su proyecto. Pfliehinger viene de Bühl en Ortenau, es el más introvertido de Forgeurac , le gusta permanecer en un segundo plano y no revela demasiado sobre sí mismo.
La primera añada se prensó en otoño de 2015 en St. Leon, Baden, donde vive Uwe Lange. La bodega se encuentra en la antigua herrería del pueblo, de ahí el nombre: Herrería se llama Forja en francés. También es una referencia a Borgoña y sus mejores Pinot Noirs. «No teníamos nada, ni dinero, ni experiencia, ni ningún sueño romántico», recuerda Lange. Pero tampoco tienen nada que perder y acuerdan que “tirarán el vino si no funciona”. Para llegar a fin de mes, ambos trabajaron como auditores para bodegas orgánicas con certificación Demeter .
«No teníamos nada, ni dinero, ni experiencia, ni ningún sueño romántico, ¡pero tampoco teníamos nada que perder!»
Lo que los impulsa a ambos es su pasión por el Pinot Noir y el Borgoña, «ese es el Santo Grial y nuestro gran amor», dice Lange, y Pfliehinger se entusiasma: «No hay mayor conocimiento del terroir en el mundo que Uwe Lange». a la bodega del Monasterio adolescente hasta Taizé, atravesando también las Côtes de Nuits . Allí trabajó durante años en diversas bodegas. Lange conoció a algunas luminarias como Lalou Bize-Leroy (en ese momento) del Domaine Romanée-Conti y “absorbió con entusiasmo todo lo que tenían que decir sobre el terruño y las vides”. Borgoña se considera un enclave vinícola insular y de élite, pero los enólogos son extremadamente hospitalarios, dice Lange en el camino a través del montañoso Kraichgau hacia Rauenberger Hasselbach, incluido su perro Lucky, que creció en la órbita del Pinot Noir.
En Hasselbach, las vides crecen sobre una mezcla de hierro, arcilla y cal. Cuando Marco Pfliehinger descubrió el viñedo rojizo y reluciente, su socio quedó inmediatamente electrizado.
«¡Como en Borgoña!»
«Como en Borgoña», subraya Lange, el sabio Henri Jayer, una de las mayores personalidades vitivinícolas del siglo XX en las Côtes de Nuits, estableció la regla básica de que las vides tintas deben crecer en suelos rojos. En Alemania, por el contrario, la piedra caliza se considera el sustrato ideal para el Pinot Noir y las vides a menudo incluso se cultivan en suelos inadecuados. A los dos viticultores les gusta cultivar parcelas interesantes que ya nadie quiere cultivar. Las viñas de Hasselbach fueron maltratadas, «merece que las cuiden», afirma Uwe Lange. A menudo pasan varios años hasta que el viñedo recupera su equilibrio natural.
A una hora se encuentra Engelsfelsen en Bühl, cuyas estrechas terrazas se elevan hasta una altura de 350 metros. El Pinot Noir crece sobre granito, el viñedo nunca ha visto un tractor, el suelo huele a apio y zanahoria. Las cepas de los viñedos son una mezcla de clones alemanes como el 5286, pero los Forgeurac también han propagado y plantado esquejes del sitio Grand Cru Clos de la Roche.
«Más importante que la elección del material de plantación es el equilibrio del viñedo», afirma Pfliehinger. Un poco más abajo de Engelsfelsen se encuentra Riegelberg, donde el granito erosionado también forma el subsuelo para las viñas. Al fondo, la Selva Negra se alza como un muro oscuro y a lo lejos se ve la Catedral de Estrasburgo. El Pinot Noir de Riegelberg es sorprendente, distante, con tensión interior y una marcada mineralidad; recuerda al Syrah del norte del Ródano; Algunos viñedos tienen una pendiente tan pronunciada que es mejor subirlos con grampones. Uwe Lange trepa con la jeringa de 20 kilos a la espalda, un trabajo duro. “Si quieres hacerlo bien, tienes que hacerlo tú mismo”: otro de los principios rectores de Henri Jayer que siguen. “En muchas empresas, los temporeros trabajan en el viñedo y no en el enólogo”, afirma Lange. «Viajean por todo el mundo y hacen marketing».
Forgeurac gestiona actualmente una cartera de emplazamientos seleccionados de unas cuatro hectáreas y media, pero no debería ser más que eso. Rauenberg, Riegelberg o Engelsfelsen “aún no tienen reputación. ¿Quién sabe a qué saben estos terruños?”, pregunta Marco Pfliehinger. En Markgräflerland también se cultiva una parcela de piedra caliza pura del Jura; el Walis es un poco más redondo y se parece mucho a un Pinot Noir clásico alemán.
Los vinos de Forgeurac no tienen por qué oler a frambuesas, cerezas y especias de madera, los mismos ingredientes de la receta de Borgoña. Para el dúo, el Pinot Noir a menudo se malinterpreta y se malinterpreta en Alemania, porque muchos enólogos ponen la variedad de uva en primer plano. “El Pinot Noir no tiene características”, cita Lange a Aubert de Villaine, “refleja el suelo, mucho más que el Riesling. Un Pinot Noir que sabe a la variedad de uva se considera un vino fallido en Borgoña, como alguna vez Lalou Bize-Leroy ”. formulado. Por eso Forgeurac no tiene ninguna variedad de uva en la etiqueta, sólo el nombre del lugar. Para Uwe Lange, “intentar imitar a Borgoña en Alemania es una tontería”. Les preocupa el concepto de terruño borgoñón: permitir que una ubicación claramente definida en Pinot Noir se exprese de la forma más pura posible.
Un Pinot que sabe a la variedad se considera un vino fallido en Borgoña.
Los dos operarios de los viñedos hacen casi todo a mano; ni siquiera tienen tractor; la maquinaria consiste en una pequeña oruga, que rara vez utiliza diésel. Es muy importante vivir conscientemente los procesos en el viñedo y estar lo más cerca posible de la vid: los enólogos reaccionan a las señales del viñedo con sus propios tés y tinturas. Es su propia investigación básica la que realizaron. Lange explica que no se fía de ninguna ciencia “que sólo esté vinculada a intereses económicos”. En muchos viñedos, las vides tienen que estar apretadas en hileras como soldaditos de plomo; en Forgeurac pueden ser tan diferentes como la gente de un pueblo con sus propios caracteres únicos. Cada caña se trata individualmente, no existe un esquema para ello, a veces se deja una caña, a veces dos, según lo que necesite la vid. «Hay que entender el viñedo como un ser y prestar atención a cada cepa», afirma Marco Pfliehinger.
En la pequeña bodega abovedada, construida en el siglo XVII, también se utilizan los métodos artesanales más sencillos. «No necesitamos un filtro de levadura del tamaño de un OVNI», afirma Uwe Lange. Las uvas enteras se fermentan de forma espontánea en tinas abiertas sin maceración en frío ni extracción de mosto, se prensan en viejas prensas de cestas y se envejecen en barricas usadas con un largo almacenamiento de levaduras. Se eliminan mediante la manguera y bajando presión. “Trabajamos con aire, sin levaduras, enzimas, clarificación y filtración, llenos con un mínimo de azufre añadido y la botella se tapona a mano. Eso es todo», subraya Lange, que ve paralelos entre la música y el vino: «El arte consiste en hacer algo simple y profundo». Es un purismo intencionado, una forma casi arcaica de hacer vino, reducida a lo esencial, que pretende mostrar la esencia y el carácter de los lugares sin adulterar. Los vinos no tienen por qué “saber deliciosos”, están codificados de forma purista y también un poco misteriosos, especialmente en su juventud pueden resultar inaccesibles.
Aunque Forgeurac opera de manera “mínimamente invasiva y no invasiva”, la bodega no se considera parte del movimiento del vino natural. Jura, Alsacia y enólogos como Olivier Zind-Humbrecht son una inspiración junto con Borgoña. El dúo forma parte del movimiento vitivinícola rural de Baden, que no somete sus vinos a ningún comité de evaluación. Desconfían de las normas de la viticultura que no se corresponden con sus propias experiencias. «Soy totalmente exigente», afirma Uwe Lange. «Hay Pinot Noir con un aroma precioso, una acidez adecuada y unos taninos finos que son increíblemente buenos y se elaboran con mucho saber hacer», afirma. “Pero a menudo los encuentro aburridos”. Los dos enólogos rechazan totalmente lo convencional: rechazan los vinos que parecen artificiales, sin alma ni vivacidad, por profunda convicción: “Un vino debe dar energía y no extraer energía. De lo contrario, no estaremos interesados en él”.
Se dice que es mejor volar cometas contra el viento y no con él: Lange y Pfliehinger no tomaron el camino fácil; la coherencia y el rigor que persiguen es a veces casi absurdo; No por arrogancia y pensamiento elitista, sino por un compromiso con “el viejo estilo Borgoña” y los vinos caracterizados por la artesanía rural, que son más una cuestión de sentimiento y corazón que de cabeza y cálculo. Los dos también exportan sus Pinot Noir a Francia, y también tienen demanda entre los enólogos de Borgoña, que están felices de cambiar sus Pinot Noir por estos Pinot Noir independientes. Y eso es bastante inusual.
En Kraichgau ya es de noche y en la antigua fragua ya se pueden degustar las botellas. Esta es siempre una ceremonia especial en los Forgeurac, que con el tiempo han desarrollado su propia forma de descripción del vino, lo que se podría llamar cata plástica: un Chardonnay parece el gorro de Alberto Durero, que comienza estrecho y se va ensanchando cada vez más. Algunos Riesling tienen espinas como las de un erizo o son “como un peluche, pero con escamas en la parte superior”. Y uno de los Pinot Noir recuerda a la canción » Kind of Blue» de Miles Davis: «Simples e increíblemente conmovedores, así son los grandes vinos», dice Uwe Lange, a quien a veces le irrita que sus propios Borgoñas cambien rápidamente y tengan otros. Los rasgos de carácter pueden mostrarse. No siempre puede explicar eso. ¿Pero puede ser diferente cuando se trabaja con materia tan viva?
Rainer Schäfer
