Aunque parezca improbable, París fue alguna vez más que sólo la Ciudad de la Luz y el hogar de camareros rudos: también fue un actor importante en la producción de vino galo.
En la Edad Media, zonas como Montmartre, Belleville y Suresnes estaban densamente pobladas de vides, produciendo vinos que no solo calmaban la sed de los parisinos, sino que se exportaban a través del Sena a otras provincias. En su apogeo, la región contaba con unas 42.000 hectáreas de viñedos. Si bien es cierto que los vinos tendían a ser rústicos (léase: lo suficientemente ácidos como para matar alimañas), los entendidos no se cansaban de probarlos.
En el siglo XVIII, Île-de-France era uno de los mayores éxitos vitivinícolas de Europa… hasta que una combinación de urbanización, creciente competencia de Burdeos y Borgoña y la filoxera condujeron a un declive patético.
Brotes verdes
¿Fin de la historia? No del todo: un despertar dramático está teniendo lugar en las afueras de París, impulsado por una combinación del cambio climático y el auge de la agricultura urbana en el siglo XXI. Se han plantado nuevos viñedos en los últimos ocho años, con proyectos experimentales e incluso productores de vino natural entrando en la contienda. Atraídos por Île-de-France como los viticultores por variedades casi extintas, los une el sueño compartido de restaurar la antigua gloria de la región.
«En la próxima década, Île-de-France se convertirá en una de las regiones vinícolas emergentes más dinámicas de Europa», afirma Adrien Pélissié, el siempre ambicioso propietario de La Bouche du Roi.
Fundada en 2017 por un renegado formado en Burdeos , la finca se encuentra a solo 30 minutos de París, en la histórica llanura de Versalles, antiguo coto de caza de los reyes de Francia. Actualmente, con 27 hectáreas plantadas ( Chenin Blanc , Chardonnay , Sauvignon Blanc , Merlot , Pinot Noir y Cabernet Franc) , se ha convertido en un potente símbolo del resurgimiento continuo de la región.
Básicamente, es Francia en microcosmos, sin arrogancia y con mejor estacionamiento.
Según Pélissié: «La región se beneficia de un clima templado, que permite ciclos de maduración largos y lentos, condiciones ideales para producir vinos elegantes y equilibrados. Actualmente, ya se han plantado más de 150 hectáreas de viñedos. Esto representa una producción potencial de entre 500.000 y 1 millón de botellas anuales, lo que significa que la región está dejando atrás la fase experimental y entrando en el terreno de la verdadera comercialización».
A modo de comparación, Burdeos produce al menos 500 millones de botellas de vino al año. Aun así, brotes verdes y todo eso.
Mientras tanto, al este de París, un excarpintero está forjando su propio legado vitivinícola en Les Coteaux du Montguichet. Creada por Pierric Petit en 2019, la finca se encuentra en las bucólicas colinas de Montguichet, donde Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris , Savagnin y Syrah —sí, Syrah— maduran mientras los niños juegan en el bosque adyacente.
“Todas nuestras vides se cultivan orgánicamente”, afirma su fundador, quien también ha introducido un sólido proyecto de biodiversidad y viticultura, que combina árboles, arbustos y vides en un ecosistema compartido.
«La idea era, por supuesto, fundar uno de los primeros viñedos profesionales de Île-de-France, que produjera vinos artesanales de alta calidad, arraigados en el terruño y elaborados de la forma más sostenible posible», explica Petit.
Pero lo que realmente nos entusiasmó fue establecernos en una zona densamente urbanizada; vimos esto como una oportunidad para crear fuertes sinergias con la comunidad circundante. Al aprovechar el legado histórico de la región vinícola parisina, ahora contribuimos a un nuevo capítulo en su historia vitivinícola.
Pesadillas de Kafka
Por supuesto, ninguna historia del vino francés estaría completa sin un toque de burocracia kafkiana, propia de El Proceso. En este caso, hubo severas restricciones a la plantación hasta 2016, que finalmente se levantaron después de más de medio siglo.
«Fui el primero en solicitar formar parte de esta región cuando cambiaron las regulaciones. Como era el único en ese momento, me aprobaron rápidamente, un año antes que a todos los demás. Esto nos dio una ligera ventaja en el desarrollo de la finca», revela Pélissié.
Continúa: «Lo que estamos construyendo es más que un simple viñedo: es una identidad regional sólida, basada en la calidad y la sostenibilidad. Esto requiere tiempo, experiencia y una energía inagotable para emerger realmente. Pero estaba preparado: la idea de crear territorios fue lo que me motivó desde el principio, y es lo que me ha impulsado cada mañana durante los últimos diez años».
Petit, siempre realista, está de acuerdo, aunque se niega a edulcorar los desafíos que le esperan.
«Los verdaderos dolores de cabeza han sido del lado burocrático», dice, señalando que la tierra en Île-de-France es «extremadamente escasa, especialmente para las personas que no tienen antecedentes agrícolas».
Añade: «Tuvimos que negociar con el gobierno regional, propietario del terreno. Como este tipo de arrendamiento no les era familiar, el proceso se alargó muchísimo. En general, los tiempos de respuesta institucionales son extremadamente lentos.
Otro gran desafío es el aislamiento, pero eso está empezando a cambiar con el surgimiento de nuevos proyectos vitícolas en la región. Los servicios administrativos aquí suelen desconocer la viticultura, por lo que sus respuestas son lentas y, con frecuencia, incompletas. Diría que los principales obstáculos son el aislamiento, los retrasos administrativos y la inercia, y la constante necesidad de mano de obra cualificada y formación.
Sin embargo, las barreras de seguridad siguen rompiéndose a pesar de la enorme burocracia. Los inversores se sienten atraídos por un terroir vitivinícola con siglos de historia, pero no se ven limitados por la tradición, capaces de plantar una amplia gama de variedades de uva e «innovar libremente, explorar nuevas ideas y expresar nuestra visión sin estar limitados por el peso de un legado establecido», como dijo Pélissié.
«Estamos tejiendo conexiones y construyendo puentes entre la ciudad y el campo», coincide Petit.
«Este es un viñedo urbano en el sentido más estricto de la palabra; de hecho, somos el viñedo profesional más cercano a la capital».
Las partes interesadas también están presionando para que se reconozcan oficialmente sus esfuerzos.
«Queremos perfeccionar la IGP, la Isla de Francia, empezando por una nueva DGC (Dénominatión Géographique Complémentaire)», afirma Pélissié.
Para respaldar esto, hemos estado investigando la historia de nuestra región y, durante esta investigación, descubrimos (¡por pura casualidad!) que el viñedo que plantamos en 2017 coincidía exactamente con la ubicación y disposición de uno marcado en un mapa del siglo XVIII, creado 230 años antes, en 1787. El viñedo histórico tenía el mismo tamaño y forma distintiva (se curva como la aleta de un tiburón) que nuestro viñedo actual. La superposición de estos mapas históricos y modernos es realmente asombrosa.
Oportunidad de inversión
Sorprendentemente, La Bouche du Roi ha logrado asegurar su distribución en los principales locales Michelin, incluidos PerSe de Thomas Keller (Nueva York) y Lafayette en Miami.
Pero ¿puede realmente el valor de la novedad sostener este proyecto incipiente, o los sommeliers se aburrirán y pasarán a otra cosa?
«Poner «París en una botella» es una estrategia de marketing muy potente», afirma Pierric Petit.
Sin embargo, debemos ser precavidos en cuanto al mantenimiento de la calidad, o corremos el riesgo de revivir los fantasmas de la antigua y mala reputación vinícola de la región, lo que podría frenar drásticamente este prometedor impulso. Para mí, esta es la clave del futuro y la credibilidad del resurgimiento del viñedo parisino.
Sin embargo, esto no convence a Pélissié, quien cree que los productores tendrán que migrar al norte a medida que el cambio climático trastoque el mapa mundial del vino.
Desde el principio, abordar los desafíos del cambio climático en la viticultura ha sido fundamental para nuestra filosofía. En esencia, hicimos una apuesta audaz: que el paralelo 48, nuestra latitud, se convertiría en el nuevo 45. Las variedades de uva suelen expresar sus mejores cualidades en el límite norte de sus zonas de maduración. Dado el desplazamiento hacia el norte impulsado por el cambio climático, esta decisión no solo parecía lógica, sino necesaria. Los resultados que ahora vemos con Merlot, Cabernet Franc y Chenin Blanc confirman firmemente esa decisión.
Describe su proyecto naciente como «una respuesta a largo plazo, impulsada por el terroir, al cambio climático y una exploración de cómo podrían ser los vinos del norte de Europa en las próximas décadas».
Antes de fundar La Bouche du Roi, Pélissié alcanzó cierta fama por abrir la Winerie Parisienne , una bodega urbana que estaba literalmente a unos pasos de la Torre Eiffel.
Pequeñas vallas
Hoy, con una serie de nuevos proyectos en marcha, ya se habla de imponer restricciones: se está debatiendo un límite anual de 50 hectáreas. Y esa no es la única preocupación.
«Desafortunadamente, muy pocos productores nuevos se toman el tiempo para capacitarse adecuadamente, y aunque todos coinciden en que la calidad debe ser el futuro del vino parisino, el nivel real del vino que se elabora puede no siempre estar a la altura de esa ambición», afirma Petit.
También existe una falta de estructura en este sector emergente: la energía es alta, pero a menudo está dispersa. Muchos de nosotros (incluido yo) venimos de cambios profesionales y somos relativamente mayores; hay muy pocos jóvenes que se incorporan al sector. En un momento en que el mundo del vino está en plena transformación, un poco de juventud y dinamismo fresco sería más que bienvenido.
En 2017, Adrien Pélissié dio un beso de vida a los viñedos de Île-de-France.
Queda por ver si puede iniciar una revolución en toda regla.
Por James Lawrence
