Los vinos de Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica, suelen definirse mediante comparaciones. El Tannat uruguayo produce vinos «como los grandes franceses», según los críticos. Otros vinos tintos se comparan con los producidos por Argentina y Chile, vecinos más grandes, más ostentosos y con un clima mucho más cálido. Algunos establecen paralelismos con Italia y España, de donde emigraron las familias vitivinícolas uruguayas a finales del siglo XIX y principios del XX.
Pero la nueva generación de viticultores uruguayos prefiere no ser catalogada como extranjera. Su panorama vinícola es vibrante y floreciente, lleno de exploración, experimentación y un afán por identificarse mejor a nivel mundial.
“Algo está pasando en Uruguay”, dice Juan Andrés Marichal, enólogo de cuarta generación de Bodegas Marichal. “Ha habido un gran cambio en los últimos años: nuevos estilos, nuevos enólogos y enólogos consolidados inspirados para crear cosas nuevas”.
Los más interesantes de ellos son los proyectos paralelos: subetiquetas de enólogos de la próxima generación que quieren proyectar sus ideas, exploraciones y aprendizajes internacionales sobre las bases que construyeron sus padres y abuelos.
Reconsiderando la uva emblemática de Uruguay
La vinificación floreció en Uruguay gracias a los inmigrantes españoles e italianos, quienes plantaron vides para elaborar vino para consumo personal. Con el paso de las décadas, el Tannat, una uva tinta rústica de origen francés, se convirtió en la variedad insignia del país, apreciada por su estructura tánica y su piel gruesa, ideal para el clima húmedo uruguayo.
“Tannat es Uruguay, Uruguay es Tannat”, dice el enólogo Eduardo Pisano, de Pisano. “Aún no podemos vender vino uruguayo internacionalmente si no lleva Tannat”, añade Paula Pivel, propietaria de Alto de la Ballena.
La uva alcanzó fama internacional bajo el reinado de Robert Parker, y sus seguidores exigieron un estilo más marcado: más roble, más taninos, más. Hoy en día, los productores aún intentan liberarse de la gran reputación del Tannat, a pesar de que Uruguay es una región costera y subtropical, donde la frescura suele ser el tema principal de los vinos locales, no la opulencia ni la sobreextracción.
“Nos costó mucho cuando la gente quería vinos Parker de Tannat”, dice Pisano. “Eso no nos convenía. Hacemos vinos frescos, con menos alcohol y más acidez”. El hijo de Pisano, Gabriel Pisano, coincide. “Cuando se sobremadura un vino, no parece un vino uruguayo”.
Pero bajo el peso de Robert Parker, aún brillan hilos de la historia y la innovación de Uruguay.
Antes de que Gabriel Pisano comenzara oficialmente a trabajar en la bodega centenaria de su familia, trabajó en Sudáfrica, Priorat y California bajo la tutela de David Ramey. Al regresar a casa, empezó a experimentar y a trabajar, elaborando mezclas de Tannat silvestres en tanques pequeños o convirtiendo la uva emblemática de Uruguay en un vino espumoso elaborado con el método tradicional. En otras palabras, estaba creando nuevas interpretaciones de la uva emblemática de Uruguay.
“No pensé que se convertiría en una bodega propia; simplemente pensé en poner a prueba lo aprendido en todo el mundo”, dice. “A veces una idea es genial en el extranjero, pero no funciona en tu tierra”.
Entonces, un sommelier quebequense pasó por allí y le preguntó: «¿Por qué no exportan esto?». Así que lanzó Viña Progreso, una marca hermana más experimental de la bodega de Canelones que fundó su abuelo. A través de esta marca, Gabriel Pisano explora el lado más natural de Uruguay, elaborando vinos como un Tannat de fermentación en tanques abiertos, un guiño a su tiempo en el Priorat, un Viognier con lías, una uva que intenta interpretar desde una perspectiva más uruguaya: si el Albariño funciona en su territorio costero, ¿por qué no otros blancos aromáticos?
Ha encontrado una buena base en los mercados estadounidense, británico y canadiense, y sus veteranos le apoyan. «Se sienten muy satisfechos con lo que hago», dice Gabriel Pisano. «Me animan».
Explorando la vinificación de tercera cultura en Uruguay a través de subetiquetas
El abuelo de Pablo Fallabrino emigró de Monferrato en la década de 1920 y fundó dos bodegas. Fallabrino heredó las viñas de su familia, pero también sus piamonteses. En Uruguay, elabora vinos de tercera cultura, como el ágil Nebbiolo pét-nat y los rosados playeros de Barbera. Convierte el Tannat en un vino estilo Ripasso con acento italiano o en un Chinato aromatizado.
«Son divertidos», dice Fallabrino. «Queremos que los vinos se vendan, que se beban. No que se admiren y se guarden en una bodega durante siglos».
La actual heredera de la bodega De Lucca es Agostina De Lucca, quien también tiene raíces italianas: sus abuelos llegaron de Sicilia y Piamonte. Su padre ha dedicado su carrera a experimentar con uvas autóctonas como la Nero d’Avola y la Aglianico, ambas aficionadas al clima uruguayo. A medida que De Lucca maduraba en la bodega Canelones, quiso explorar las posibilidades de estas uvas.
Uruguay tiene un clima casi inhóspito para la viticultura orgánica: la humedad ejerce una gran presión sobre las vides debido a las enfermedades. Por eso, elabora Tannat y Albariño en las formas más naturales que Uruguay permite, bajo el nombre de Indígena. Su objetivo: despojarse de toda manipulación y descubrir lo que Uruguay realmente es.
“Trabajar de forma natural nos da más identidad”, dice De Lucca. “Es la única manera de elaborar un vino único. Un vino que puedas catar a ciegas y decir: ‘Eso es Uruguay. Eso es Canelones. Eso es De Lucca’”.
Marichal continúa la bodega que dirigía su abuela, una de las matriarcas del vino uruguayo, elaborando un Tannat rústico pero elegante y un Albariño salino.
También trabaja en su propia subetiqueta, Creatura, que explora uvas alternativas como la Mencía y la Ancellotta, variedades europeas que, según él, brillarán en el clima subtropical uruguayo. También elabora vermuts (blanco, tinto y rosado) que combinan la tradición vitivinícola uruguaya con sus botánicos autóctonos. Su vermutería de Montevideo, Vermut Flores, donde sirve vermut en cajas respetuosas con el medio ambiente, está a reventar todas las noches.
Reescribiendo una narrativa
No es que los vinos de la familia Fallabino, De Lucca o Pisano sean viejos o rancios. Al contrario: sus mayores elaboran vinos uruguayos precisos, reconocidos y muy bebibles (y con capacidad de guarda). Pero a medida que la nueva generación adquiere la propiedad, se plantea preguntas. La generación anterior les ha legado buenas viñas y un gran conocimiento. ¿Qué quieren hacer con ello? ¿Cómo aprovechar lo que construyeron sus antepasados y guiarlo hacia el futuro?
Una de las razones por las que los nuevos enólogos pueden pintar con pinceladas tan desenfrenadas es que Uruguay carece de una sólida tradición vitivinícola. No hay siglos de expectativas ni reputación que mantener.
Su discreta presencia en el escenario internacional tiene sus desventajas. Cuando los viticultores promocionan sus vinos internacionalmente, deben dedicar tiempo a hablar de Uruguay. «Cuando empecé a viajar por el mundo para vender mis vinos, tenía que empezar explicando dónde estaba Uruguay y que el país produce vino», dice Marichal.
Su falta de reputación también tiene sus ventajas. «No tenemos el reconocimiento ni la trayectoria de producción y exportación de vinos como Burdeos o Toscana», dice Marichal. «Tenemos una mentalidad y una experimentación más propias del nuevo mundo. Pero la configuración, la red y la historia de las bodegas familiares son más parecidas a las de Italia y España, al viejo mundo».
Básicamente, tienen los elementos básicos para hacer lo que quieran.
Cultivan Mencía, reflexionan sobre el potencial de las uvas del norte de Italia o Galicia, y experimentan con nuevas embarcaciones. Aprenden de sus hallazgos. Los éxitos se transmiten a sus padres y se comparten con sus colegas. «Nuestra industria es pequeña», dice Gabriel Pisano. «Todos somos amigos. Si transmites tu entusiasmo a otros productores, todos crecemos».
Incluso las bodegas consolidadas tienen un aire de energía juvenil en sus enfoques. En Bodega Familia Deicas, una de las bodegas más consolidadas y veneradas del país, la bodega está repleta de foudres, huevos y otros tanques de nueva generación que permiten la experimentación. Se han incorporado vinos de contacto con la piel al portafolio y se están explorando expresiones de viñedos únicos. «Uruguay es un paraíso; si te apasiona la experimentación, aquí la experimentación es constante», afirma el embajador de la marca, Nino Deicas.
No es que la experimentación sea algo nuevo en Uruguay. Cuando los inmigrantes llegaron de Italia y España, trajeron sus tradiciones y las trasplantaron a un nuevo entorno, conservando lo que les quedó.
“Piénsenlo: hace cuarenta años, nadie sabía siquiera que Uruguay producía vinos blancos”, dice Marichal. “Mi padre plantó Pinot Noir y la gente le decía: ‘Tienes mucho coraje’. Resultó ser una variedad muy sensata en Uruguay”.
“A veces la experiencia previa no es ni mala ni buena”, dice Marichal. “Se trata de probar y experimentar cosas nuevas. Así es como se descubre lo que funciona”.
Por Kate Dingwall I daily.sevenfifty.com. Kate es escritora, editora y fotógrafa, y cubre la intersección entre las bebidas espirituosas, los negocios, la cultura y los viajes. Trabaja como sumiller, formada por la WSET, en uno de los mejores restaurantes de Canadá. Escribe sobre bebidas fuertes y vinos de calidad para Forbes.com , Wine Enthusiast , Vogue , Maxim , InsideHook , People Magazine , Southern Living , Liquor.com y The Toronto Star.
